سوالات عیب و تعمیرات خودرو – کولر – باتری باطری – چراغ – رادیاتور …. عیب یابی اتومبیل سوالات مربوط به تمعیرات خودرو و ماشین شما چیست؟ بپرسید: سوال و جواب تعمیر عیب یابی خودرو رادیاتور – کولر – چراغ – ترمز ماشین – و عیبهای دیگر معايب خودرو به ويژه در فصل تابستان که تقريبا اکثر رانندگان با آن مواجه مي شوند بالا رفتن حرارت بيش از حد موتور خودرو يا در اصطلاح داغ کردن موتور خودرو مي باشد که اشاره به مواردي چند دراين خصوص به اقدام صحيح در اين هنگام توسط راننده کمک مي کند.

1. با احتياط کامل سرعت خودرو را کاهش داده و با توجه به اطراف از جاده خارج شده و اتومبيل را متوقف ، دنده را خلاص کرده وترمز دستي را بکشيد بايد به اين نکته توجه داشت که به هيچ عنوان در اين شرايط خودرو را خاموش نکنيد. 2. کولر اتومبيل را خاموش کنيد. 3. در صورت خروج آب جوش يا بخا رآب از رادياتور يا مخزن ذخيره، موتور را به علت کم آبي خاموش نکنيد و به تدريج مقداري آب داخل رادياتور بريزيد تا موتور خنک شود.4. بازديد هاي نظري تسمه پروانه جهت پارگي يا شل بودن ، همچنين بازديد ازنشت آب رادياتور ، شيلنگ ها و زيراتومبيل بويژه هنگام مبادرت به سفرها با مسير هاي طولاني در دفعات مختلف که بايد دقت داشته باشيد در صورت روشن بودن اتومبيل جهت بازديد، دست يا لباس شما به تسمه پروانه خودرواصابت نکند. 5. در صورت پارگي يا شل بودن تسمه پروانه و يا نشت آب به هر علت موتور را بايد خاموش کنيد.6. در صورت سالم بودن تسمه پروانه اجازه دهيد موتور چند دقيقه اي با 1500دور در دقيقه در حالت خلاص کارکند چرا که اين عمل باعث خنک شدن سريع موتور مي شود. 7. در صورت جوش بودن آب رادياتور قبل از سرد شدن آن به هيچ عنوان اقدام به باز کردن درب رادياتور نکنيد چراکه امکان دارد آب جوش داخل رادياتور به اطراف يا صورت شما پاشيده شود. هرزگری چرخها هنگام شتابگیری در مسیرهای لیز است. در زمانهای قدیم رانندگان مجبور بودند برای جلوگیری از هرزگردی شدید در مسیرهای لغزنده فشار روی پدال گاز را کاهش دهند. بسیاری از خودروهای امروزی مجهز به سیستمهای کنترل الکترونیکی هستند تا با محدود کردن قدرت منتقل شده به چرخها به راننده کمک کنند تا هنگام شتابگیری خودرو تحت کنترل باشد.

خودروهای پر قدرت دیفرانسیل عقب مربوط به دهه 60 میلادی مجهز به یک سیستم ابتدایی برای کنترل هرزگردی بودند که LSD (مخفف Limited Slip Differential ) یا به عبارتی دیفرانسیل لغزش محدود نام داشت. سیستم LSD به طور مکانیکی قدرت را با حداکثر چسبندگی ممکن به چرخهای عقب منتقل می کند که باعث کاهش هرزگردی شده ولی نمی تواند آن را از بین ببرد. امروزه با وجودی که LSD هنوز در بسیاری از خودروهای دیفرانسیل جلو و عقب استفاده می شود، ولی نمی تواند کاملا جلوی هرزگردی را بگیرد. به همین دلیل یک سیستم پیچیده تر مورد نیاز بود. هنگام خاموش کردن موتور ماشین الات با دادن گاز شدید انرا خاموش می کنند.این کار در عرض چند ثانیه منجر به صدمه جدی به توربو شارژرمی گردد.

زیرا با خاموش کردن ناگهانی دستگاه ؛توربو شارژر که دارای دور بسیار بالائی (بطور متوسط 100000 دور در دقیقه)نسیت به دور موتور(2000 تا حداکثر3200 دور در دقیقه)می باشد.ناگهان روغن آن که از موتور تغدیه می شود قطع شده و به علت دمای زیاد توربوشارژر؛ روغن خروجی آن که هنوزدر مجرای خروجی است تبدیل به روغن سوخته و یا ذغال کک coking شده و مجرای خروجی را می بندد. سپس با روشن شدن بعدی و مجدد موتور؛روغن ورودی که تحت فشار بوده راه خروج ندارد و به شافت توربوشارژر فشار وارد اورده و باعث لرزش شدید ان و انتقال ذغالهابه درون پوسته کمپرسور و شکستن پره آن و خراش پوسته می شود.

برای رفع این این مشکل بایستی رانندگان هنگام خاموش کردن دستگاه بگذارند موتور حداقل دو دقیقه به صورت دور ارام IDLE ودر جاکار کرده و سپس انرا خاموش کنند. اگر دمای موتور از 80 درجه سانتیگراد بالاتر رود برای موتور خطر جدی دارد و باید این دما کاهش یابد.این ذهنیت باعث شده رانندگان امروزی نیز برای خودروهای خود(از سمند و پژو به بالا) در فصل گرما واستفاده از کولر و به تبع بالارفتن سریع دمای موتور به بالای 90 درجه متوسل به انجام راههائی برای کاهش این دما گردند.متاسفانه تعمیرکاران نیز به مضرات ان توجه نمی نمایند وبا انجام روشهائی نظیر حذف ترموسات از مدار سیستم خنک کاری؛اضافه کردن یک سنسور به رادیاتور جهت فعال نمودن فن های خنک کننده در دماهای 75 درجه و یا یکسره کردن دور فن ها جهت دور بالا؛سری کردن یک مقاومت نزدیک به 100 اهم با سنسور سیستم خنک کننده تا فن ها در حدود 10 درجه پایین تر فعال گردند باعث می گردنند موتور در دمای پایین مشغول بکار گردد و غافل از اینکه این روشها نه تنها هیچگونه سودی برای موتور ندارد بلکه باعث صدمه جدی به موتور در درازمدت و مصرف سوخت بالا می گردد.خودروهای امروزی اصطلاحا به خودروهای گرما دوست معروف هستند.موتور انها با توجه به طراحی و الیاژ خاص بکار رفته به راحتی توانائی تحمل دماهای بالای 100 درجه رادارند. تعمیرکاران از روش هائی سنتی جهت تست قطعات برقی استفاده میکردنند که راهگشا نیز بود ولی این روشها در خودروهای امروزی با وجود قطعات حساس الکترونیکی نه تنها راهگشا نیست بلکه باعث صدمات جدی به این قطعات نیز می گردد.
تست قطعات برقی حساس خودروهای امروزی میبایست به وسیله دستگاههای عیب یاب کامپیوتری انجام گیرد. ولی متاسفانه به دلیل قیمت بالای این دستگاهها و پایین بودن سطح معلومات بعضی از تعمیرکاران و عدم اطلاع و اموزش های کافی متاسفانه از همان از روشهای قدیمی استفاده میکنند که به دلیل عدم اطلاع راننده جهت جلوگیری از این روشها متاسفانه باعث خرابی این قطعات حساس میگردنند.

روشهای نادرست جهت تست قطعات برقی خودرو

۱-در زمان روشن بودن موتور هیچکدام از بستهای باطری نباید از روی قطب باطری جدا گردنند.متاسفانه برقکارهای خودرو جهت تست اولیه خرابی دینام از این روش استفاده می کنند.
۲-جدا کردن وایر شمع ها در زمان روشن بودن خودرو جهت تست سیستم جرقه زنی نیز باعث ایجاد نوسان ولتاژ شده و صدمه ذکر شده را به دنبال خواهد داشت.
۳-خرابی و ضعیف بودن باطری به خصوص در زمان استارت زدن خودرو ولتاژ زیادی را از باطری کشیده و سایر قطعات الکترونیکی با نوسان ولتاژ شدیدی مواجه می گردنند رانندگان در زمان خرید لاستیک ،خرید یک لاستیک تازه تولید شده است.
متاسفانه در کشور ما لاستیکهای خارجی بیشماری وجود دارد که بیش از پنج سال از تاریخ ساخت انها گذشته است.این مورد برای لاستیکهای ساخت داخل کمتر وجود دارد.
خطرات این لاستیکها با توجه به شرایط اب و هوائی گرم و جاده های پر دست انداز،رعایت نکردن سرعت مطمئنه و تکمیل ظرفیت کامل خودرو توسط افراد خانواده ، … باعث ناامنی استفاده از این لاستیکها در جاده های کشور به خصوص در زمان مسافرت و استفاده از خودرو در مدت زمان و ساعت بیشتر می گردد.
این لاستیکها که در بازار به اصطلاح لاستیک انباری شناخته می شونند.به دلایل مختلفی نظیر توقیف محموله های قاچاق ،عدم فروش در یک کشور به دلایل مختلف و انتقال انها به یک کشور ثالث ویالاستیکهائی که در یک سری ساخت در کارخانه مشکل فنی داشته که توسط تولید کنندگان به کشورهای جهان سوم قاچاق می گردنند.و دلایل بسیار دیگر که فقط سازندگان از ان باخبر هستند. تسمه تایمینگ موتور است.

دراکثرخودروهای امروزی(بجز پژو2000)درموتور انها تاج پیستون صاف بوده و در صورت خرابی تسمه و از تایم افتادن موتور بلافاصله سوپاپها با سطح پیستون برخورد می نمایند.

که علاوه بر خرابی پیستون وکج شدن سوپاپها باعث صدمه جدی به سیلندر و سرسیلندر خواهد شدکه هزینه تعمیراتی بیش از 500000تومان را به دنبال خواهد داشت.در این حالت موتور خاموش شده و تحت هیچ شرایطی روشن نمی گردد و می باید با یک جرثقیل و یا بکسل کردن ان را به تعمیرگاه منتقل نمایید.

لذا پیشنهاد میگردد حتما این تسمه را در زمان اعلام شده از طرف سازنده خودرو;تعویض نمایید تا از این خسارت جدی و خطرناک جلوگیری گردد.

علیرغم اینکه تسمه تایمینگی که من برای خودروی خود در این کیلومتر تعویض نمودم کوچکترین خرابی نداشت ولی به به دلیل اینکه هزینه تعویض تسمه پایین تر است و ریسک توقف موتور نیز پایین می اید این تعمیر پیشگیرانه را انجام دادم. (قیمت تسمه در حدود 15000تومان ;دستمزد 15000تومان وصرف حداکثر یک ساعت زمان برای این تعویض)

توصیه میگردد از مرغوبترین تسمه تایم در بازار استفاده گردد.چون استفاده از یک تسمه نامرغوب باعث جداشدن دندانه های تسمه خواهد شد .و موتور بلافاصله از تایم خارج خواهد شد و اتفاق فوق به وجود خواهد امد. ازوبسته کردن بستهای باطری می باید به طریقی انجام گیرد که تماس ابزار با بدنه باعث تولید جرقه نشود چراکه اتفاق ان می تواند در صورت دستپاچه شدن فرد استفاده کننده باعث حتی ترکیدن باطری گردد. رعایت نکته زیر به راحتی مانع این حادثه می گردد و به راحتی وبدون هیچ نگرانی می توان باطری خودرو خود را باز و یا ببندید. لاستيک سالم و مناسب ايمني اتومبيل و سرنشينان را افزايش مي دهد. رعايت نکات زير سلامتي لاستيک خودرو را تضمين خواهد کرد.

1. فشار باد لاستيک چرخ ها مهمترين عاملي است که در عمر لاستيک اثر مي گذارد ، فشار باد لاستيک را بايد زماني که لاستيک ها سرد است تنظيم کرد. اگر جلوبندي خودرو سالم و ميزان باشد و چرخ ها هم بالانس باشند با نگهداشتن باد لاستيک ها در فشار درست ، عمر لاستيک ها تقريبا دو برابر مي شود.
2. هميشه بايد سالمترين لاستيک ها را در چرخ جلو استفاده کرد تا امکان ترکيدن کاهش يابد چون ترکيدن لاستيک هاي جلو خطرناک تر از ترکيدن لاستيک هاي عقب است و در سرعت هاي بالا احتمال چپ شدن خودرو چند برابر مي شود.
3. لاستيک هاي جلو ، قسمت جلويي خودرو را هدايت مي کنند و بالطبع بخش اعظم نيروي خودرو در سر پيچ ها را تحمل مي کنند در حالي که لاستيک هاي عقب نيروهاي رانش را تحمل مي کنند و به همين دليل است که لاستيک هاي چرخ جلو بيشتر در قسمت بيروني آج خورده ميشوند و لاستيک هاي چرخ هاي عقب از قسمت وسط آج آسيب مي بينند.
4. فشار باد زياد و فشار باد کم هر دو باعث آسيب رساندن به لاستيک ها مي شوند. پايين بودن فشار باد در هنگام رانندگي باعث اصطکاک بيشتر و در نتيجه توليد حرارت بيش از حد در لاستيک ميشود و عمر لاستيک را به شدت کاهش مي دهد. اگر لاستيک از دو طرف خورده شود ولي در بخش مياني سالم بماند نشانه کم بودن فشار باد لاستيک در طول رانندگي است و اگر فقط در وسط سائيده شود نشانه زياد بودن فشار باد لاستيک است.
5. معمولا بعد از رانندگي طولاني و به خاطر گرم شدن لاستيک، فشار باد زياد ميشود، اگر در اين حالت فشار باد لاستيک از حد توصيه شده بيشتر شد نيابد آن را کم کرد، بايد پس از خنک شدن لاستيک ، دوباره فشار باد را کنترل کرد.
6. در هنگام خريد لاستيک بايد به نوع خودرو و همچنين نوع رينگ توجه کرد. رينگ حتما بايد استاندارد خودرو باشد و از نظر پهنا و قطر رينگ مشابه لاستيک استاندارد باشد.
7. بايد هنگام استفاده از لاستيک هاي بدون تيوب حتما توجه کرد که اين نوع لاستيک ها را فقط ميتوان روي رينگ مناسب آن استفاده کرد و رينگ نبايد تعمير و يا جوشکاري شده باشد.
8. استفاده از لاستيک ها با اندازه هاي مختلف و مارک هاي متفاوت ( به عنوان مثال راديال يا معمولي ) در يک محور اشتباه است. اين کار امنيت خودرو در سرعت هاي بالا را به خطر مي اندازد چون لاستيک هاي با ساختار متفاوت و حتي ساخت شرکت هاي مختلف از نظر ارتفاع و پهناي لاستيک با يکديگر فرق دارند.
9. بار سنگين ، عمر لاستيک را کم ميکند چون به نسوج لاستيک بيش از اندازه فشار وارد ميشود.
10. فشار باد لاستيک خودرو بايد به اندازه اي باشد که از طرف کارخانه سازنده اتومبيل توصيه شده است. باد لاستيک ها را بايد به طور منظم بررسي کرد که کمتر از حد تعيين شده نباشد زيرا در اين صورت حرارت زيادتري توليد مي شود و اين حرارت بزرگترين دشمن لاستيک است و علاوه بر آن فرسايش لاستيک را از دو طرف افزايش مي دهد و مصرف سوخت را بالا مي برد.
البته اين به آن معني نيست که بايد باد لاستيک ها بالا نگه داشته شوند زيرا رانندگي ديگر مطلوب نخواهد بود. بنابراين در شرايط معمولي فشار باد لاستيک وقتي که سرد است بايد درست به همان اندازه توصيه شده باشد.
11. از رينگ هاي زنگ زده ، پوسيده ، تاب دار و جوشکاري شده نبايد به هيچ وجه استفاده شود.
12. قبل از مسافرت هاي طولاني بايد از سالم بودن لاستيک ها ، چرخ و زاپاس اطمينان حاصل شود. هرگاه عمق آج لاستيک کمتر از يک و نيم ميليمتر شد لاستيک بايد تعويض شود.
13. حرکات غير عادي خودرو از قبيل کشيده شدن به يک طرف و يا لرزش را بايد جدي گرفت و در صدد رفع نقص فني خودرو برآمد.
14. عمق آج لاستيک هاي خودرو را بايد مرتبا بررسي و کنترل کرد ، بهتر است قبل از اينکه کاملا لاستيک صاف شود از زير خودرو خارج شود تا از به مخاطره افتادن سلامتي سرنشينان جلوگيري شود.
15. اگر خودرو براي مدت طولاني متوقف مي شود و مورد استفاده قرار نمي گيرد بهتر است لاستيک ها از زير خودرو خارج شوند و با جک زدن از قرار گرفتن سنگيني خودرو روي لاستيک ها جلوگيري شود.
16. لاستيک ها بايد به صورت تيغه اي انبار و نگهداري شوند.
17. از قرار دادن لاستيک در محيط باز و در معرض تابش مستقيم نور خورشيد به شدت جلوگيري شود.
18. لاستيک ها را نبايد در نزديک منبع گرمايي و مواد شيميايي قرار داد.

خطرات ناشي از عدم تنظيم باد لاستيک :
لاستيک‌هاي خودرو بايد به ميزان توصيه شده توسط سازنده خودرو باد شود. مهم‌ترين عامل سلامتي لاستيک خودرو هوا است که آن هم (تقريبا) رايگان است.فشار باد مناسب، قدرت لاستيک را در برابر نيروي وزن و شرايط مختلف رانندگي، مانند ترمز کردن، شتاب گرفتن و… بيشتر مي‌کند. بهترين وضعيت لاستيک، با فشار باد مناسب مهيا مي‌شود.

اگر فشار باد خيلي زياد باشد، معايب زير ظاهر مي‌شود:

1 . باريک شدن سطح تماس لاستيک و جاده، کاهش قابليت‌هاي لاستيک و پايداري آن
2. سلب آرامش و راحتي در رانندگي
3. ساييده شدن بيش از حد قسمت مياني
4. از بين رفتن قابليت جذب نيرو‌هاي وارده از جاده به لايه‌هاي مياني لاستيک و افزايش آسيب‌پذيري آنها
5. تمايل زياد به جدا شدن لايه‌هاي لاستيکي در زمان گرم شدن لاستيک، به دليل تجمع نيروها در مرکز آج‌ها

اگر فشار باد کم باشد، معايب زير ظاهر مي‌شود:
1. زياد شدن مصرف سوخت به دليل افزايش سطح تماس لاستيک با جاده
2. سفت شدن يا انحراف فرمان به يک سمت در هنگام کم ‌باد بودن چرخ‌هاي جلو
3. ساييده شدن سريع‌تر و بيشتر قسمت بيروني آج‌ها
4. بروز خطر جدي با بالا رفتن بيش از اندازه دماي لاستيک در زمان حرکت به دليل تغيير شکل زياد در ناحيه تماس لاستيک با جاده و افزايش احتمال جداشدن لايه‌ها. اصطلاح ياتاقان‌زدن در بين مكانيك‌ها خيلي رايج است. دليل اين عيب هم نرسيدن روغن به ياتاقان است كه سبب از بين رفتن ياتاقان مي‌شود. اما روغن در موتور نقش بسيار مهمي را دارد. مهم‌ترين نقش روغن در موتور ايجاد اصطكاك نرم يا همان روانكاري است. براي بهتر فهميدن اين مطلب مثال ساده‌اي مي‌زنيم وقتي لولاي در اتاق يا كمد صدا مي‌كند به آن روغن مي‌زنيم دليل اين كار هم از بين رفتن صداي لولا است، در حقيقت دليل ايجاد صدا كشيده‌شدن دو سطح خشك به روي هم است.

وقتي به لولا روغن زده مي‌‌شود مولكول‌هاي روغن بين دو سطح را پر كرده و اصطكاك نرمي را ايجاد مي‌كنند. اين قضيه با شدت بيشتر در موتور وجود د‌ارد تمامي قطعات موتور به علت حركت در فشار و دور بالا احتياج به يك روانساز دارند. وقتي پيستون در داخل سيلندر حركت مي‌كند اصطكاك شديدي بين رينگ‌هاي پيستون و سيلندر وجود دارد. اگر روغن بين اين سطوح نباشد مطمئناً اين دو سطح آسيب مي‌بينند و قفل مي‌شوند. به همين دليل وقتي خودرويي دچار كمبود روغن مي‌شود اصطلاحاً موتور مي‌سوزاند اما روغن براساس مسير معيني به قطعات موتور مي‌رسد كه به آن مدار روغنكاري گفته مي‌شود.
اگر كمي به مسير روغن نگاه كنيم مي‌بينيم كه روغن تقريباً تمام موتور را دور زده و پس از مسير مشخصي و پس از فيلترشدن دوباره به كارتر روغن بازمي‌گردد. عاملي كه روغن را در مدار روغنكاري پمپ مي‌كند اويل پمپ است.
اويل پمپ يا همان پمپ روغن وسيله‌اي است كه روغن موجود در موتور را به مدار روغنكاري پمپ كرده و جريان روانسازي موتور را ايجاد مي‌كند. اين وسيله معمولاً در داخل بلوك سيلندر قرار دارد.
اين وسيله روغن را پس از فرستادن به سمت فيلتر به مدار روغن‌كاري پمپ مي‌كند. در واقع اويل پمپ مثل قلب در بدن انسان است، اگر لحظه‌اي وظيفه‌اش را انجام ندهد، سيستم وابسته به آن سريع از كار مي‌افتد. اويل پمپ نيرويش را از موتور مي‌گيرد البته به صورت مستقيم اين عمل صورت نمي‌گيرد بلكه با واسطه نيرو مي‌گيرد. اين واسطه ممكن است محور دلكو يا دنده ميل‌سوپاپ باشد، اين مسئله بستگي به نوع طراحي موتور دارد.
اما اويل پمپ‌ها به سه دسته تقسيم مي‌شوند. 1- اويل پمپ‌هاي دنده‌اي 2- اويل پمپ‌هاي روتوري 3- اويل پمپ‌هاي سوزني. در نوع اول دو چرخ‌دنده هم قطر در داخل پوسته اويل پمپ قرار دارد. يكي محرك و ديگري هرزگرد است. روغن به داخل اويل پمپ وارد شده و پس از گيرافتادن بين چرخ‌دنده‌ها و ديواره اويل پمپ به بيرون پمپ مي‌شود. در نوع دوم كه روتوري است طرز كار درست شبيه به نوع دنده‌اي است با اين تفاوت كه در اين مدل به جاي دو چرخ‌دنده از يكي استفاده شده و در داخل يك روتور داخلي دوران مي‌كند. روتور خارجي با روتور داخلي هم مركز نبوده و در اثر همين مساله روغن بين روتور داخلي و خارجي تحت فشار قرار گرفته و ارسال مي‌شود اما در نوع سوم كه بيشتر در موتورسيكلت‌ها كاربرد دارد توسط يك پلانجر و فنر روغن ارسال مي‌شود. اويل پمپ وسيله‌اي است كه درست عمل‌كردنش مي‌تواند در طول عمر موتور نقش بسيار به سزايي داشته باشد. قبل از استارت خودرو سوئیچ را به مدت 10ثانیه در حالت باز گذاشته و سپس نسبت به استارت خودرو اقدام نمائیم؟

به دلایل زیر پیشنهاد می گردد این نکته در مواقعی که خودرو سرد بوده و چند ساعتی از خاموش شدن موتور می گذرد رعایت گردد:

1-اگر دقت کنیم پس از بازکردن سوئیچ صدائی از پمپ بنزین شنیده می شود که نشاندهنده ارسال سوخت به سمت انژکتورها می باشد وپس از چند ثانیه این صدا قطع میگردد.این قطع شدن صدا نشاندهنده پرشدن مسیرهای سوخت از بنزین ازپمپ به انژکتور است و فشار اولیه مناسبی برای پاشش سوخت توسط انژکتورها فراهم می گردد.در مواقعی که خودرو سرد است برای زود روشن شدن خودرو; استپر موتور دریچه گاز را بسته تا میزان بیشتری سوخت برای شروع احتراق مصرف گردد. که پر شدن مسیرهای سوخت و ایجاد یک فشار اولیه کمک به سزائی برای زود روشن شدن خودرو دارد.در اصطلاح موتور با تک استارت روشن شود.بررسی آب رادیاتور، مقدار محلول درون باتری غیرخشک، سطوح روغن موتور و کلاچ و ترمز، نور چراغ ها، نشتی احتمالی شلنگ ها، اتصال کابل ها، تنظیم باد، روانکاری و گریسکاری های لازم، تعویض روغن کهنه یا فیلترهای کثیف شده، لقی یا شل شدگی پیچ ها و اتصالات، فیلرگیری، ضربدری کردن لاستیک ها، تنظیم کاربراتور، فرمان یا جلوبندی در صورت نیاز، تعویض شمع و… مانند اینهاست.

* علاوه بر نگهداری، نوع رانندگی افراد هم در سلامت خودرو نقش دارد. رانندگی به شیوه نادرست و غیراستاندارد باعث کاهش عمر مفید خودرو و افزایش تعمیر و هزینه های آن می شود.

* از آنجا که روغن موتور به دلایل گوناگونی از جمله تبخیر ناشی از گرما، خرابی و اشکال قطعات، پیمایش مسافت و… همواره با کاهش سطح یا کیفیت روبه روست، بازبینی مرتب آن در افزایش طول عمر و بهبود کار و سلامت خودرو موثر است.

* هر هفته یا در نهایت دو هفته یک بار سطح روغن را بررسی کنید. هر یک ماه تا 45 روز یا هر 700 تا 800 کیلومتر هم کیفیت آن را بسنجید.

* برای بررسی میزان و مقدار روغن، بهترین زمان، هنگامی است که خودرو کمی کار کرده و هنوز گرم است. ابتدای روز که همه روغن از مجاری به کارتل یا محفظه روغن بازگشته، ده دقیقه آن را روشن کنید. سپس خاموش کرده، 5 تا 10 دقیقه دیگر منتظر بمانید.

* خودرو را در سطحی صاف متوقف کنید.

* گیج روغن را خارج کنید. با دستمالی سطح آن را تمیز کرده و دوباره در محل قبلی قرار دهید. چند لحظه صبر کنید و این بار گیج را خارج کرده سطح روغنی شده را بازدید کنید. بر حسب دستور سازنده خودرو، که در دفترچه راهنمای آن ذکر شده، ممکن است سطح مناسب روغن اندکی متفاوت از آنچه اکنون می بینید باشد.

* معمولا اگر سطح روغن کمتر یا روی علامت L باشد، نشانه کمبود روغن و اگر بالاتر یا روی مقدار F باشد، نشانه زیاد بودن روغن است. بهترین حالت میان این دو است زیرا در هر دو صورت به موتور و قطعات آسیب می رسد.

* بسیاری از خودروسازان معتقدند تا یک چهارم کاهش روغن بر اساس شرایط رانندگی، نوع اتومبیل و… طبیعی است؛ فقط باید بازدید کنید که اگر سطح روغن کم شده باشد، از همان روغن قبلی به روغن کارکرده اضافه کنید.

* برای بررسی کیفیت روغن، کافی است دو انگشت شست و اشاره خود را با اندکی از روغن روی سطح گیج آغشته کنید و کمی آن را میان انگشتتان حرکت داده، لمس کنید. اگر احساس کردید چسبندگی مناسبی دارد، صرف نظر از سیاهی روغن، کیفیت آن خوب است.

* روغنی که سیاه نشود، روغنی بی کیفیت است. به عبارت دیگر، یکی از ویژگی های روغن خوب، قدرت تمیز کردن و جذب دوده و کربن است که باعث تیره شدن سریع روغن می شود.

* برای تعویض روغن فریب تبلیغات فروشندگان و صاحبان تعویض روغنی را نخورید. نوع و شرایط روغن مصرفی هر خودرو در دفترچه راهنمای آن ذکر شده و خرید انواع دیگر جز دور ریختن پول و گاهی حتی آسیب رساندن به اتومبیل تان عایدی دیگری ندارد.

* در هر بار تعویض روغن موتور، فیلتر روغن را نیز عوض کنید. (به حرف آنها که معتقدند فیلتر روغن را باید یکی در میان عوض کرد، توجه نکنید)

* هر ماه سطح واسکازین و روغن مخصوص ترمز را نیز بازدید کنید.

* همیشه تغییراتی مثل زمان تعویض روغن، نوع و تاریخ تعویض فیلتر و http://www.noaran.blogsky.com اموری مانند این را در یک برگه کوچک یادداشت کنید و در خودرو نگه دارید.

* در هر فصل روغن موتور را عوض کرده، روغن مخصوص همان فصل را بریزید تا با هزینه کمتر، جلوی استهلاک موتور و هزینه بیشتر را گرفته باشید.

* هر شش ماه خودرو را متناسب با فصول سرد یا گرم، فیلرگیری تابستانی یا زمستانی کنید تا هزینه سوخت و استهلاک خودرو کاهش یابد.

* در خودروهای تولیدی چند سال اخیر برای بازدید سطح آب رادیاتور، هیچ گاه نباید در رادیاتور را باز کرد، زیرا مجاری آن نیاز به هواگیری مجدد پیدا می کند. به طریقه توصیه شده کارخانه سازنده عمل کنید که معمولا بازدید ظرف مجاور آن تحت عنوان ظرف آب برگشتی و دقت در علائم روی آن است. اگر نیاز به اضافه کردن آب بود، از طریق باز کردن در آن ظرف، اقدام کنید.

* هیچ گاه برای افزایش سطح آب رادیاتور، از آب لوله کشی استفاده نکنید. این آب بیشتر مواقع حاوی ذرات معمولا غیر قابل دیدی است که بخشی از آن را می توانید در بدنه درونی سماور منزل خودتان ببینید. همان طور که این ذرات تبدیل به لایه ای سخت در سماور می شود، می تواند مجاری ریز خنک کاری را نیز مسدود کند و شما را به دردسر و خرج بیشتر بیندازد.

* هیچ گاه از آب خالص در رادیاتور استفاده نکنید. آب را با میزانی از محلول های اتیلن گلیکول یا مایع ضدیخ ، ضدجوش یا ضد زنگ که در فروشگاه های لوازم یدکی یا مغازه های تعویض روغنی موجود است، مخلوط کنید و از آن برای مواقع لازم بهره بگیرید. اتیلن گلیکول یا همان ضدیخ – ضدجوش، هم در زمستان کاربرد دارد و باعث جلوگیری از یخ زدن مایع درون رادیاتور می شود، هم در تابستان که از جوش آوردن آب و دردسرهای ناشی از آن بویژه در گذرگاه های پرترافیک، خلاصتان می کند.

* دور محلول ها و مواد شیمیایی معروف به رسوب زدا را برای پاکسازی مجاری داخل رادیاتور خط بکشید و به توصیه افراد ناآگاه گوش ندهید. این مواد بر اساس خاصیت خورندگی ممکن است سبب باز شدن مسیر شود، اما همین خاصیت، زیان هایش را روی بخش های داخلی رادیاتور نیز اعمال می کند.

* به یاد داشته باشید هیچ گاه برای بررسی و بازبینی سطح سیال درون رادیاتور، هنگام روشن بودن یا تازه خاموش کردن خودرو اقدام نکنید. با این کار ممکن است مایع در حال جوش و زیر فشار به صورت یا دست هایتان بپاشد و دچار سوختگی شوید.

* اگر خودروی شما از انواع قدیمی است که باید برای بررسی سطح مایع درون رادیاتور، مستقیم در رادیاتور باز شود، صبر کنید خودرو سرد شود، سپس با احتیاط و در حالی که دستمال ضخیمی روی در رادیاتور گذاشته اید، آن را باز کرده و سطح مایع را بررسی کنید. در این حالت، سیال باید حدود یک بند انگشت یا یک سانتی متر بالاتر از لول های درون رادیاتور باشد. در خودروهای جدید که به سیستم مدار بسته معروفند، علامت ماکزیمم (بیشترین) و مینیمم (کمترین)، ملاک خوبی برای تشخیص سطح سیال خنک کننده به شمار می رود. برق خوردو

به دقت تمام موارد برقي خودرو مانند چراغ ها, راهنما، بوق، آب پاش و … را بررسي كنيد. برخي از دارندگان خودرو از چراغ-هايي استفاده مي كنند كه باعث ايجاد اختلال الكترونيكي يا مشكلات گرمايشي در سيم پيچي خودرو مي شود. بنابراين توجه كنيد كه در هنگام خريد تمامي چراغ هاي خودرو را امتحان كنيد.
توجه به كيلومتر سنج

يك خودرو با مصرف معمولي ساليانه كاركردي حدود ١٢ هزار كيلومتر دارد اما اگر از آن در شركت استفاده كنند به طور متوسط ساليانه ٤٠ هزار كيلومتر كاركرد خواهد داشت.
بررسي موتور

وجود نشانه هايي مثل روغن كاري جديد يا لحيم و گاهي اوقات تميزي غير عادي زير در پوش موتور مي تواند نشان دهنده دستكاري و تعمير موتور باشد
بررسي رادياتور

راياتور را بررسي كنيد تا آب از آن ترشح نكند چون در اينصورت نيازمند تعويض است. همچنين اگر مايع خنك كننده رادياتور كم باشد احتمال زنگ زدگي وجود دارد.
بررسي صداي موتور

متاسفانه برخي از فروشندگان موتور در موتور و جعبه دنده روغن غليظ ميريزند تا صداهاي ناهنجار موتور به گوش نرسد. براي شناسايي اين مورد، موتور را روشن كرده و بگذاريد به آرامي حركت كند.
بررسي رينگ پيستون

براي اطمينان از خراب نبودن رينگ پيستون، ميله اندازه گيري روغن را بررسي كنيد چون وجود خالهاي مايل به خاكستري رنگ و يا قطرات آب روي ميله اندازه گيري روغن نشان ميدهد كه رينگ پيستون خراب است. لایل روشن شدن چراغ چک خودرو فروش خودرو، روبه‌روی هر راننده علامت‌ها و چراغ‌های زیادی وجود دارد که هر کدام بیانگر پارامتری است. به طور مثال شما با کشیدن ترمز دستی چراغی کوچک را در نمایشگر روشن کرده که نشان‌دهنده کشیده شدن ترمز دستی و درگیری آن است.در بسیاری از مواقع فرد …
همه چیز درباره سنسور اکسیژن
همه چیز درباره سنسور اکسیژن فروش خودرو، حسگر اکسیژن در موتورهایی با تزریق سوخت (انژکتوری)از سال 1981 در خودروها استفاده می شود و اولین سنسور اکسیژن در سال 1976 بر روی VOLVO 240 به کار رفت. حسگر کلیدی در ترکیب سوخت حلقه کنترل به حساب می آید. این حسگر در مانیفولد اگزوز نصب می شود و مق …
سیستم کنترل در سراشیبی (DAC) و کنترل در سربالایی (HAC) آشنا شوید
سیستم کنترل در سراشیبی (DAC) و کنترل در سربالایی (HAC) آشنا شوید بازار آپشن ها و امکانات متعدد و گاها سیستم های که در رانندگی در مسیرها و شهر کاربردی ندارند داغ است و به ابزاری برای رقابت خودروسازان تبدیل شده است.فروش خودرو، این سیستم‌های هوشمند کمکی و الکترونیکی متعددی که برروی مدل‌هایSU …
چراغ های بزرگ و مهم جلوی آمپر چه می گویند؟
چراغ های بزرگ و مهم جلوی آمپر چه می گویند؟ شاید بارها پیش اومده که چراغ های پشت آمپر خودرو بنا به دلیلی روشن شده اما این بار و تو این مقاله می خوام راجب سه چراغ مهم و حیاتی براتون در سایت فروش خودرو بنویسم،هربار که خودرو را روشن می کنید چراغ های صفحه جلو آمپر به شما چشمک می زنند اما بعد از چند ثانی …
انواع گیربکس خودرو و بررسی مزایا و معایب انواع سیستم های انتقال نیرو
انواع گیربکس خودرو و بررسی مزایا و معایب انواع سیستم های انتقال نیرو فروش خودرو، اگر کمی به عقب برگردیم ، انتخاب جعبه دنده تنها محدود به برگزیدن از میان دو نوع آن یعنی جعبه دندن دستی یا استاندارد و اتوماتیک بوده است اما با گذشت زمان و در حال حاضر به واسطه نفوذ تکنولوژی های نو در تمام بخش های خودروه …
همه چیز درباره سیستم فرمان خودرو و انواع آن
همه چیز درباره سیستم فرمان خودرو و انواع آن فروش خودرو، با پیشرفت تکنولوژی بسیاری از سیستم های به کار رفته در خودرو متحول و ارتقاء پیدا کرده است یکی از سیستم هایی که دستخوش این تحول شد سیستم فرمان خودرو بوده که بسیاری از ما عنوان فرمان برقی را شنیده ایم يكي از عمده ترين مشكلات كه موجب ضعف در ظرفيت خنك كنندگي سيستم مي‌گردد نشتي گاز مي‌باشد كه علائم مشخصه زيرنشانگر آن مي‌باشد: · اگر سيستم كولر اتومبيل شما كار نمي‌كند ، اولين چيزي را كه بايد كنترل كنيد، كلاچ كمپرسور است. هنگامي كه سيستم كولر ر روشن مي‌كنيد، بعد از چند لحظه بايد صداي كليك كلاچ كمپرسور را بشنويد. در هنگام كاركرد سيستم نيز بطور متناوب اين صدا را خواهيد شنيد. اگر شما اين صدا را نمي‌شنويد ، ممكن است مشكل از سوئيچ كنترل فشار واقع بر روي كپسول ذخيره بروز نموده باشد. ممكن است اين سوئيچ از كار افتاده باشد و يا گاز مبرد( سرد کننده) در داخل سيستم به اندازه كافي وجود ندارد. با استفاده از شيشه رؤيت گاز موجود بر روي كپسول ذخيره، ميزان گاز را كنترل كنيد. اگر هنگام روشن بودن سيستم هيچ حبابي ديده نمي‌شود، گاز در سيستم وجود ندارد. · عدم سرما سازي مناسب توسط سيستم، مي‌تواند به دلايل بسته شدن منافذ كندانسور توسط گل و لاي و حشرات و عبور ضعيف هوا ، نفوذ رطوبت به داخل مدار گاز سيستم و يا كمبود گاز مبرد باشد. اگر تصور مي‌كنيد رطوبت باعث ايجاد اشكال در سيستم شده است، مطمئن شويد تا قبل از شارژ گاز ، سيستم كامل وكيوم شده باشد تا اگر رطوبتي در داخل مدار وجود دارد از آن خارج شود. از آنجا كه سيستم كولر از جريان‌ها و رله‌هاي الكتريكي استفاده مي‌كند، بهتر است تا كليه فيوزها را قبل از بردن اتومبيل نزد مركز تعميرات، كنترل نمائيد. مشكل شما مي‌تواند چيزي به سادگي سوختن فيوز سوئيچ كنترل فشار باشد كه اين اتفاق باعث مي‌شود كل سيستم از كار بيافتد توربوشارژر و صدمه به آن

اغلب دیده شده که رانندگان به غلط هنگام خاموش کردن موتور ماشین الات با دادن گاز شدید انرا خاموش می کنند.این کار در عرض چند ثانیه منجر به صدمه جدی به توربو شارژرمی گردد.

زیرا با خاموش کردن ناگهانی دستگاه ؛توربو شارژر که دارای دور بسیار بالائی (بطور متوسط 100000 دور در دقیقه)نسیت به دور موتور(2000 تا حداکثر3200 دور در دقیقه)می باشد.ناگهان روغن آن که از موتور تغدیه می شود قطع شده و به علت دمای زیاد توربوشارژر؛ روغن خروجی آن که هنوزدر مجرای خروجی است تبدیل به روغن سوخته و یا ذغال کک coking شده و مجرای خروجی را می بندد. سپس با روشن شدن بعدی و مجدد موتور؛روغن ورودی که تحت فشار بوده راه خروج ندارد و به شافت توربوشارژر فشار وارد اورده و باعث لرزش شدید ان و انتقال ذغالهابه درون پوسته کمپرسور و شکستن پره آن و خراش پوسته می شود.

برای رفع این این مشکل بایستی رانندگان هنگام خاموش کردن دستگاه بگذارند موتور حداقل دو دقیقه به صورت دور ارام IDLE ودر جاکار کرده و سپس انرا خاموش کنند. گرم کردن شدید موتور و راههای کاهش صدمات به موتور در صورت اتفاق ان
خودروی سمندی را دیدم که به دلیل گرم کردن شدید موتور در جاده متوقف وتقاضای اب می کرد.موضوع را که جویا شدم; به دلیل پرتاب سنگ از عقب یک کمپرسی شن کش و برخورد ان با رادیاتور باعث سوراخ شدن و نشتی اب از رادیاتور شده بود. راننده می گفت که از عقب کمپرسی سنگ زیادی خارج می شد و چند تائی از انها با بدنه وشیشه ماشین برخورد کردند.در ابتدا دما روی حالت نرمال و90درجه سانتیگراد بود ولی دیدم که به ارامی دمای موتور در حال افزایش است.توجهی نکردم تا اینکه دما به بالای 120درجه رسید.خودرو را متوقف کردم و با بالازدن کاپوت و بازدید از موتور متوجه شدم که رادیاتور نشت پیدا کرده است. وبرای خنک کردن ان بلافاصله موتور را خاموش ومقداری که اب همراه داشتم به موتور پاشیدم تا زودتر خنک شود.جوش آوردن خانواده خودروي 405 و RD :

پاسخ: اگر دماي مايع خنك كننده بالا و در حد جوش باشد در صورت عدم عملكرد فن هاي رادياتور ابتدا جهت چك كردن فيوزهاي فن موجود در جعبه فيوز كالسكه اي (داخل محفظه موتور سمت راننده پشت چراغ جلو چسبيده به گلگير ) كه داخل آن 4 فيوز سبز رنگ وجود دارد. 2 فيوز فيوز متمايل به سمت جلو خودرو كه شل مي باشند يدك بوده و 2 فيوز ديگر اصلي مي باشند. در صورت معيوب بودن با يدك تعويض گردند . حال از سفت بودن سوكت هاي زير جعبه فيوز كالسكه اي اطمينان حاصل نماييد . در صورت عملكرد فن ها هواگيري را روي خودرو انجام دهيد .بدين ترتيب كه ابتدا خودرو را خاموش نموده و اجازه دهيد سيستم كاملا سرد گردد . دو پيچ هواگيري قبل و بعد از ترموستات كه يكي برنجي و ديگري پلاستيكي مي باشد را با احتياط باز نموده و از درب رادياتور آب اضافه كرده تا آب بدون حباب از اين دو پيچ بيرون بزند سپس به ميزان مناسب ضد يخ اضافه كرده وپيچ ها و درب رادياتور را محكم ببنديد .در صورت جوش آوردن مجدد،ايراد احتمالي از ترموستات ، سنسورآب و فن ها ، رله ها و يا يونيت مربوطه و سيم كشي مي باشد . جهت بازديد بيشتر توسط شماره تماس 09644 و انتخاب گزينه 1 درخواست امداد در محل نماييد.

3-ايراد دزدگير خودروي سمند و پارس ELX :

پاسخ: اگر خودروي شما از خانواده سمند و يا پارس ELx و داراي سيستم هوشمند(دزدگير) مي باشد جهت تنظيم ابتدا ميزان حساسيت شوك سنسور را در سيستم هوشمند روي 30-40 تنظيم نماييد . حال جهت ريست نمودن سيستم هوشمند ابتدا توسط كليد آژير صداي آن را قطع كرده و سپس با برداشتن سر منفي باتري و سوكت سه پايه قهوه اي آژير مشكي رنگ (داخل محفظه موتور سمت شاگرد) سيستم را ريست نموده و مجدد سوكت و سر باتري نصب و سيستم آژير را با كليد مربوطه فعال نماييد. در صورت برطرف نشدن ايراد با آزاد كردن سوكت دو پايه مشكي پشت چراغ جلو سمت راننده ، موقتا ميكروسوئيچ درب موتور را از مدار خارج نموده و جهت بازديد سيستم هوشمند ، ميكروسوئيچ ها و آژير با تماس 82271 و يا 09644 بخش تخصيص وقت نمايندگي ها ارتباط برقرار نماييد.

4-روشن شدن چراغ چك (انژكتور) در خودرو :

پاسخ: روشن شدن چراغ چك موتور زمانيكه خودرو روشن مي باشد نشاندهنده ايرادي در سيستم سوخت رساني و كنترل آلايندگي خودرو است . كه اين ايراد مي تواند مربوط به سنسور اكسيژن ، ناك سنسور ، ايرادات كوئل، انژكتور ، موتور دريچه گاز (در صورت وجود) ، ECU و غيره … باشد . حال اگر خودرو در حركت ريپ نمي زند و صداي غيرعادي از قسمت موتور شنيده نمي شود ، حركت خودرو بلامانع مي باشد . مي توانيد با ريست كردن يعني برداشتن قطب منفي باتري بصورت موقت و يا مصرف بنزين سوپر عيب هاي احتمالي موجود در سيستم انژكتور را پاك نماييد و در صورت برطرف نشدن ايراد با تماس 09644 درخواست امداد و يا تخصيص وقت نمايندگي نماييد.

5-سيستم گازسوز روي حالت گاز نمي رود:

پاسخ: لازم به ذكر است در خودروهاي دوگانه سوز، هنگام روشن شدن ابتدايي خودرو در دماي آب زير 40 درجه و دور موتور زير 1250 سيستم در حالت گاز قرار نمي گيرد. اگر از پر بودن مخزن گاز اطمينان داريد ، چنانچه با باز كردن شير مخزن گاز و شير گاز داخل محفظه موتور(در صورت وجود) در حالت گاز قرار نگيرد و يا آلارم اخطار گاز را مشاهده نماييد ابتدا توسط ريست نمودن ، يعني برداشتن قطب منفي باتري بصورت موقت و نصب مجدد آن عيب هاي احتمالي موجود در حافظه اي سي يو را پاك نماييد . درصورت برطرف نشدن ايراد دو حالت زير بررسي مي گردد.

1-عدم تبديل وضعيت بنزين به گاز مربوط به خرابي قطعات زير مي باشد:

كليد تبديل-سنسور دما و فشار گاز- سنسور دماي آب-رگلاتور-شيرهاي برقي(روي مخزن و رگلاتور)-وجود نشتي در مسير گاز-مسدود بودن فيلتر گاز-خرابي ECU

2-پس از تبديل وضعيت به گاز بعد از چند لحظه به حالت بنزين باز گردد:

در حالتيكه پس از تبديل به گاز فشارسنج افت فشار را نشان دهد، مربوط به كافي نبودن گاز مخزن و يا خرابي شير سر مخزن مي باشد. همچنين ايراد مي تواند از گرفتگي فيلتر گاز، خرابي رگلاتور و يا سنسورها باشد. نهايتا شيرهاي گاز سر مخزن و داخل موتور را بسته و جهت چك كردن سيستم گاز با تماس 82271و يا 09644 بخش تخصيص وقت نمايندگيها ارتباط برقرار نماييد.

6-روشن شدن چراغ آچار در پشت آمپر خودرو 206:

پاسخ: روشن شدن چراغ آچار در پشت آمپر خودرو 206 نشاندهنده زمان سرويس دوره اي در خودرو مي باشد كه بايد روي 20000 كيلومتر تنظيم شده باشد . حال اگر زمان سرويس نرسيده و يا تازه سرويس دوره اي خودرو را انجام داده ايد جهت ريست كردن آلارم مربوطه ابتدا انگشت خود را روي دكمه مشكي سمت راست پشت آمپر قرار داده و فشرده نگه داريد، حال با دست ديگر سوئيچ را داخل مغزي كاملا باز نموده تا چراغ هاي پشت آمپر روشن شود در قسمت كيلومتر عددي از 10 بصورت معكوس شمرده مي شود به محض صفر شدن اين عدد دست خود را از روي دكمه پشت آمپر برداشته و سوئيچ را مجدد بسته و باز نماييد در اين حالت آلارم مربوطه ريست مي شود . و حال در مراجعه بعدي به نمايندگي اين كيلومتر سرويس را توسط دستگاه روي 20000تنظيم نماييد.

7-كم شدن روغن موتور در موتورهاي خانواده پژو:

طبق طراحي موتور خانواده پژو در 5000 كيلومتر اوليه در هر 1000كيلومتر حداكثر 5/0 ليتر روغن كاهش مي يابد و بعد از اين كيلومتر كاهش سطح روغن كم مي شود ولي همواره بدليل نياز روغن كاري سوپاپها اين تبخير روغن وجود دارد و طبيعي مي باشد. حال اگر كاهش روغن بصورت دود آبي خروجي از اگزوز و يا نشتي روغن مشهود باشد ،
اگر ماشین داغ کند واشر سر سیلندر می سوزاند .

برای پیشگیری از داغ کردن موتور این کارها باید انجام داد . باید اب رادیاتور مرتب

درزمان سردی موتور چک نمود .امپر ماشین باید سالم باشد ومرتب باید به ان نگاه کنیم واز ان غافل نشویم .باید قبل از مسافرت کلیه قطعات مربوط به سیستم

خنک کننده چک شود تسمه پروانه نیز چک نمایید با انجام این کارهای ساده میتوان

به میزان ۹۹درصد خطر سوختن .واشر سر سیلندر را برطرف نمود